好东东
湖南菜为什么那样火(转载)
自在生活005 发表于 2009-02-27 11:04:42
昨晚，随詹了光兄伉俪在南山与他们的几个朋友碰头吃饭，他们在电话里互相征询意见，吃什么菜，哪里吃。
一伙广东人湖北人安徽人湖南人，几乎没有其它选择，首选：湘菜；次选：还是湘菜。
其实在那一条街上，除了湘菜馆，还是湘菜馆，家家爆棚。
选定餐馆，风趣的春天先生从窗户往下一看，见桌子都摆到大街上了，感慨道：到了湘菜馆，哪里还有金融危机这档子事。
不知道其它地方怎么样，在广东珠三角城市，特别是深圳，湘菜馆真有点开疯了的意思。
我家楼下横竖几条街道的铺面，早几年饭店林立，南北风味什么都有，但是，似乎所有的开张都是为了倒闭，开什么倒什么。去年以来，齐刷刷地换了好几家湘菜招牌，竟然火得不行。有家门店老板开过茶餐厅、粤菜馆、骨头汤，都是三五个月就门庭冷落了，眼看就要支持不住了，前年换了块“乡里湘亲”的加盟招牌，把他给救活了，一直旺到现在，还挺有脾气的，凡晚上10时一律关门谢客。
湘菜馆为什么能够火起来？这实在是个值得研究研究的课题。在金融危机当前，坚挺的湘菜可以拉动多少内需，维护多长的产业链啊——单表那一火车皮一火车皮往外拉的辣椒就不得了了。还有就业方面的贡献，各地政府理应大力表彰扶持湘菜老板才对。
如果干哪行那行不行了，我们赶紧开家湘菜馆算了。
翻出去年在某报写的一则专栏文字，贴于此——
湘菜入城，川菜下乡？
文/郭海鸿
我来深圳十五年光景，算是“老深圳”了，到深圳吃的第一口“辣菜”就是四川菜——在很长的时间里，我与“外省菜”打交道，当然指的就是与川菜。其时，四川风味满街飘荡，如今天一样各地菜系势均力敌的局面完全不存在。我没有刻意歪曲的意思，尊重历史，才能评估当下，正如当时整个深圳只有一家“上步麦当劳”，至于肯德基，尚只有去过香港的人才吃过。麦记肯记现在是通城快餐，不足以奇了。
川菜在十五、二十年前的地位，不能说是称霸雄居深圳，应该说是像早期开赴特区的工程兵建设者一样，为餐饮贫乏的深圳作出了贡献。不仅在市区内与主流潮粤菜并肩作战，而且星罗棋布于关外的工业区，慰籍着百万川军的乡愁。我们听习惯了四川话，也熟悉了回锅肉、锅巴肉片，夫妻肺片、蒜泥白肉——历史的影象真实地记录了早期深圳的状貌，当时川籍人员在深圳几乎占了半壁江山，川菜理所当然地成为深圳的需要。
时间推动着记忆的车轮，当年许多和我一起动不动出入川菜馆的朋友已经离开了深圳，他们也许想象不到，我们现在的选择已经无比丰富。在这个伟大的进程中，令我最为难忘的是湘菜的出现和崛起，几乎有点“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的味道，剁椒鱼头的红艳热烈、攸县香干的质朴藏拙，就那样将我们攻陷。湘菜的进入，带有强烈的征服色彩，成行成市，派头十足，要么以伟人姓氏，名家故里命名，并且系列连锁，要么诗情画意，楚楚引人，很明显的特征就是，凡开张，必有一番精心的准备，把店子往“土”里整，犁耙斗笠，五谷杂粮，全部作为装饰，一副咱冲里人热情好客的姿态。我在湖南诸地吃过不少馆子，见他们在家乡远要随意得多。可以想象，湘军出门，是经过深刻考究，整装而来的。
我们现在看到的是，川菜已经把地盘让出，当年许多知名招牌隐退，有的则是改弦换辙。有人说，川菜现在主要坚守关外，而湘菜大举入城，说明湖南人在深圳完成了农村包围城市的阶段，实现全面发展。这个说法很生动，但是我不赞成，我更认为，川菜是在新的形势下，做了战略转移。至于湘菜的崛起，毫不折扣地反映了湖湘文化的特质，在包容一切的深圳，湘菜认准了方向，找到了摇旗呐喊的机缘。